Our trips

На мотор-доме

Это рассказ о нашем первом путешествии на Южный Остров, которое произошло в середине октября 2006 г.

В этом фотоальбоме я поместил фотографии, сделанные во время этой поездки - http://picasaweb.google.com/victorrull/ChristchurchToAuckland,
порядок примерно хронологический. В самом повествовании, чтобы не повторяться, использованы фотографии, не вошедшие в указанный альбом.

Совершенно случайно мы узнали о так называемом "Relocation Deal". Компании, сдающие напрокат мотор-дома (motorhomes and campervans), позволяют своим клиентам возвращать их не там, где они их взяли. В этом случае, машины необходимо перегнать обратно в то отделение, к которому они приписаны. Так возникает "relocation deal" - предложение прокатиться на мото-доме за символическую плату. При этом действуют ограничения по срокам поездки, иногда по допустимому пробегу, однако это очень хорошая возможность попробовать такой вид отдыха. В нашем случае компании необходимо было перегнать мотор-дом из Крайстчерча в Окленд, что мы и сделали для нее. Иначе бы у нее появились еще дополнительные расходы на оплату водителя. Большинство компаний не делают таких предложений напрямую, мы это делали через австралийскую компанию-посредник StandByCars, которая обслуживает почти все новозеландские и австралийские компании, и предлагает варианты, удовлетворяющие обе стороны. Несмотря на дешевизну, нам все путешествие обошлось примерно в $400 на человека, примерно столько же дополнительно потратила бы Рacific Horizon, если бы перегоняла машину с помощью профессионального водителя.

Итак, мы заказали шестиместный мотор-дом для перегона из Крайстчерча (самого крупного города на Южном Острове) в Окленд. Условия были следующими:
1. плата $1 в день
2. количество километров неограниченно, но бензин мы оплачиваем сами
3. срок ограничен - 5 дней (включаются дни получения и сдачи машины)
4. мы получаем полностью заправленую машину - полные бензиновый и водяной баки, пустой туалет, комплект постельного белья и полотенец на четверых, и должны вернуть ее в таком же состоянии - слить и заправить химикатами туалет, заполнить топливный и водяной баки.
5. паром для машины оплачен, для людей билеты оплачиваем мы.

Мы купили билеты на самолет до Крайстчерча и в воскресенье рано утром улетели туда. Свою машину мы оставили в Оклендском аэропорту на долговременной стоянке ($13 в день). В Крайстчерч (Christchurch) мы прибыли в 8 утра и стали искать, как нам попасть в компанию. В справочном бюро нам дали их номер телефона и сказали, что они обычно бесплатно возят клиентов между аэропортом и их офисом. Так и оказалось. Нам пришлось подождать почти час, но потом появилась их машина и забрала нас в офис. Там мы провели больше двух часов, оформляя договор и изучая машину. Эта компания - Pacific Horizon - предоставляет машины на два человека, 2 + 1, 4 + 2 и 6 человек. Количество человек - это сколько людей могут в ней спать и ехать (последнее определяется количеством ремней безопасности), плюс означает детей. Наша машина была самой большой, реально в ней было 7 полноценных кроватей и семь мест с ремнями. Она сделана на базе грузовика Mitsubishi Canter с 3.6 Л дизелем, имеет длину 6.5 метров, высоту 3 метра и весит примерно 4 тонны. В ней есть туалет с рукомойником и душем, 120 л запас воды, 20 л водонагреватель, газовая плита с 19 л баллоном, телевизор, холодильник и микроволновка. Также предоставляется комплет посуды, и всякое кухонное хозяйство - чайник простой и электрический, кастрюли и прочее. Питается все это от отдельных аккумуляторов, которые заряжаются во время движения, также как и автомобильный, но не связаны с ним, так что посадив их, уехать все равно можно. Кроме того, можно подключиться к бытовой электрической сети (240 вольт) и тогда все работает от сети, а аккумуляторы тоже заряжаются. Холодильник может также работать на газе(!).

Около полудня мы закончили с формальностями и поехали в город покупать продукты и смотреть Крайстчерч. Быстро выяснилось, что парковаться на такой машине не просто. Даже когда я вставал на парковку с пустыми местами по бокам, находился кто-нибудь, кто ставил рядом машину. При этом я вынужден был выезжать строго назад, и когда мой нос освобождался, зад уже упирался в какое-нибудь препятствие. Кроме того, я не видел ничего по бокам машины и сзади, включая людей и легковые автомобили.

В Крайстчерче мы сходили в большой супермаркет за продуктами, а потом отправились в городской парк. Парк большой, очень красивый, но никакого особенного впечатления на меня этот город не произвел. Климат там гораздо суше, чем в Окленде, зимой холоднее, и поэтому растут многие знакомые нам растения, которых нет в постоянной сырости Окленда. В частности, мы видели там цветущую сирень, ландыши, кусты крыжовника и смородины.

Вообще, говоря о городах можно сказать, что это не то, что стоит смотреть в Новой Зеландии. Никаких архитектурных красот в них нет, могут быть красивые парки или оригинальное оформление центральной улицы. Но обычно говоря о городе, мы подразумеваем какие-нибудь природные достопримечательности в его окрестностях.

Часа в два дня мы выехали из города и отправились в сторону гор. Если вы любите карты и смотрели топографию Южного Острова на Google Earth или Google Maps, то вероятно заметили, что вдоль всего острова тянется большой горный массив, называемый Южные Альпы. Эти горы - результат столкновения двух тектонических плит, они продолжаются вдоль Северного Острова, но там заметно ниже. На всем Южном Острове есть только три прохода с востока на западное побережье и мы поехали через один из них, называемый Проход Артура (Arthur's Pass). Пока мы ехали через Кентербери, большую равнину, на которой расположен Крайстчерч, сильный ветер раскачивал нашу высокую машину. Я переживал, что в горах это будет еще хуже. Поскольку всю неделю до этого погода была очень плохая, мы беспокоились, как бы наше путешествие не расстроилось по погодным условиям. Фактически, как только мы въехали в горы, начался дождь, однако такого сильного ветра уже не было. Мы продолжали двигаться вперед.

Интересно, что горные дороги не такие извилистые, как можно ожидать. Из своего опыта могу сказать, что наиболее извилистые дороги идут среди невысоких - 100 - 200 метров высотой - скалистых холмов, которые трудно срыть или разровнять из-за крепости породы. Как горы становятся выше, масштабы всего увеличиваются, прямые участки удлинняются и повороты становятся более пологими. Однако появляются очень длинные подъемы и спуски, на которых грузовики не могут расчитывать на инерцию, их скорость падает, пока не начинает казаться, что они совсем остановились. На нашей машине стояла пяти-ступенчатая коробка передач (первая передача не используется, очень медленная), и иногда я полз в гору на третьей со скоростью ниже 40 км/час. Вообще, максимальная скорость у нашей машины была только 90км/час, так что я часто пропускал вперед скопившиеся сзади машины, в том числе и огромные грузовики, которые по прямой обычно едут 100 км/ч.

Горы со стороны Крайстчерча выглядят так, словно это огромные кучи щебня. На макушках лежит снег, а по склонам ничего не растет, потому что по всей поверхности происходят оползни. Дальше вглубь гор появляются скалистые вершины, а склоны покрыты лесом. Первая остановка была в месте с названием Castle Hills, что можно перевести как Холмы с Замками. В этом месте небольшая речушка уходит под гору и течет по пробитому ею туннелю примерно пол-километра. При низкой воде по этой пещере можно пройти насквозь, однако мы не собирались погибать под землей в первый же день, тем более, что из-за дождей уровень воды поднялся.

Наш план пересечь горы в первый же день не удался, и мы заночевали в большой долине на берегу озера Пирсон. Шел дождь, все вокруг закрывали низкие облака.

Хотя вечером и ночью были дожди, ночевать в мото-доме было весьма комфортно. Мы спокойно поужинали в тепле и сухости, не нужно было выбегать на улицу, кровати были широкие и мягкие. Шума снаружи проникало значительно меньше, чем если бы мы были в палатке.

Проснувшись утром, мы обнаружили чистое небо, хотя находились в глубокой тени гор. Чуть позже солнце осветило снежные вершины вокруг нас. На озере плавали утки разных видов, в долинах сидели туманы. Мы поехали дальше и вскоре достигли долины реки - плоской и широкой, в сто раз шире, чем сама река. Во время разливов река гоняет по всей долине камни и гальку, уничтожая все, что там выросло или было построено человеком. Внизу, вдоль реки была железная дорога, по которой прошел состав с каменным углем, а вокруг сияли заснеженные вершины. Здесь уже многие горы заросли лесом, покрытым изморосью от границы облаков и выше.

Затем мы приехали в Arthur's Pass Village, маленькую деревню, зажатую в узкой долине, откуда любители отправлятся в пешие прогулки по окрестным горам. Там находятся несколько кафе, магазин горного снаряжения, информационный центр и спасательная служба, которая совсем не сидит без дела, судя по ее отчетам. Мы попили кофе в кафе и я, пользуясь случаем, подзарядил батарею камеры (зарядное устройство работает только от сети 240 в).

Следующая наша остановка была собственно на перевале Arthur's Pass, 920 м над уровнем моря. Едва мы вышли из машины, откуда-то появилась больная темная птица, которая сделала круг и села на камень около нас. Это оказался кеа, один из новозеландских попугаев, которые живут только в горах. В отличие от других видов, находящихся под угрозой, кеа хорошо приспособился к присутствию человека и известен тем, что любит лазать по машинам и отковыривать всякие блестящие штучки.

Наша птица больше интересовалась нами, крутясь под ногами и явно ожидая, что мы ей что-то дадим. Мы тоже были в полном восторге, потому что раньше никогда ее не видели. Первое, что у нас нашлось, была мятная конфетка из кафе, на которую кеа даже не взглянул. Затем ему стали давать хлеб, который он радостно хватал, потом выплевывал и бросался за следующим куском. Луиза достала пластинку плавленного сыра в целофановой обертке. Увидев его, кеа внезапно подскочил к ней, выхватил сыр и убежал на болотистую полянку рядом со стоянкой, где принялся раскрывать обертку, следя лишь, чтобы мы не попытались отнять сыр обратно. Нам осталось только любоваться на снежные горы и желто-бурую растительность вокруг. Спуск с перевала был значительно короче и круче - 16%, нам попались навстречу два мотор-дома, и мы порадовались, что едем вниз, а не вверх.

Дальше мы двигались вдоль реки, высокие горы постепенно оставались позади. Мы сделали петлю, чтобы посмотреть большое озеро Бруннера (Моана), но погода испортилась, и ничего интересного мы на озере не увидели.

Затем мы приехали в город Греймауз, расположенный на западном побережье в устье реки Серой (название города и означает "дельта Серой"). Он не является туристическим центром и стоит здесь, потому что вокруг добывается каменный уголь. Мы прошлись по главной улице, купили мороженное и посетили двух-долларовый магазин.

От него мы поехали вдоль побережья на север. Все вокруг было серое и угрюмое, суровое море билось о скалы и пляжи, образованные серой галькой. Южный остров почти не закрывается Австралией, поэтому западный ветер делает над так называемым "Южным океаном" почти полный оборот вокруг земли на уровне "ревущих сороковых". Волны здесь в два раза выше, чем на том же побережье около Окленда. Даже к пляжам во многих местах нет доступа, потому что прибрежная галечная гряда, намытая морем, отделена от основного берега водной преградой - какая-нибудь речушка доходит до моря, но не способна справиться с прибоем, мгновенно заравнивающим любые неровности на берегу. Она заполняет низину позади прибрежной гряды, образуя длинное болото, тянущееся иногда на километры вдоль пляжа. Вода в конце-концов просто фильтруется сквозь песок и гальку в море, а речка так и не имеет устья.

Следующая наша остановка была около "блинчиковых скал" (Pancake Rocks). Это выдающийся в море известняковый утес, примечательный тем, что море пробило в сравнительно слабой породе многочисленные узкие проходы, пещеры и дыры, сквозь которые при высокой воде волны выстреливаются в воздух, подобно гейзерам. К сожалению, мы прибыли туда именно в отлив и ничего такого не увидели. Это был один из наших просчетов с оценкой времени и расстояний. Когда я заранее планировал наш маршрут и оценивал время, в которое мы должны прибыть в то или иное место, я давал примерно в 1,5 раза больше времени для грузовика, чем если бы мы ехали на легковой машине. Все эти расчеты оказались неверными. Вместо того, чтобы пересечь горы в первый день и заночевать около этих блинчиковых скал, чтобы увидеть "blow holes" в работе (прилив был примерно в 7 вечера и 7 утра), мы сумели попасть туда лишь в полдень следующего дня - в самый отлив. Одна подобная дыра есть около Окленда в скалах рядом в пляжем Мюривей, но там такие огромные волны, как на Южном Острове, бывают редко.

Зато на дорожке мы впервые увидели другую новозеландскую птицу, называемую века (weka), такую коричневую нелетающую курочку с мощным клювом. Хотя в тот же день мы видели ее по дороге еще несколько раз, я так и не удосужился сфотографировать ее.

Мы двигались дальше на север, пока не достигли мыса с названием "Вонючий ветер" (Foulwind Cape). Столь привлекательное название очевидно объяснялось наличием на мысе колонии тюленей, а также гнездовиями чаек, что тоже не освежало воздух. Нам повезло в плане сезона - у тюленей были малыши, которые лежали вместе со взрослыми среди камней, почти неотличимые от них.

Колония тюленей находилась рядом с городом Вестпорт, где мы пытались найти какую-нибудь еду. В этом городе нам показалось, что мы перенеслись на сто лет назад. Как и большинство маленьких городов, он имеет одну главную улицу, где расположены магазины, кафе, банки, агенства по продаже недвижимости и прочее. В Вестпорте все дома на главной улице были старые, скажем, начала века, все в хорошем состоянии, ухоженные, но отсутствие новых домов производило странное впечатление. Другой признак старины - закрывающиеся в пять вечера магазины и, вообще, все. Мы приехали туда пол-пятого, и как раз успели посмотреть, как вдоль улицы все закрывается и люди расходятся по домам. Лет двадцать назад в Новой Зеландии ничто не работало после пяти вечера, хотя сейчас в Окленде, других крупных городах (по местным меркам) и туристких центрах, многие магазины и кафе работают до 7-8-10 вечера. В Вестпорте, зависящем больше от заводов Хольцим, а не от туризма, сохранились эти патриархальные привычки.

Имея очевидный провал планов, мы решили дальше ехать сквозь горы в сторону Нельсона, пока не начнет темнеть, а там искать какой-нибудь кемпинг, чтобы встать на электрифицированную стоянку. Прямо в середине гор есть городок Мерчисон (Murchison), где мы и остановились. Ночевка в holiday park стоила нам $21 доллар на всех за электрифицированное место. Holiday park это такой вид стоянки, где есть туалеты, рукомойники и горячие души ($2 доллара зимой и бесплатно летом, но общая цена постоя выше), кухня с плитами, микроволновками, кранами для мытья посуды и холодильниками, стиральные машины (тоже платные), барбекюшницы, иногда детские площадки и бассейны. Люди приезжают туда на машинах и могут жить в собственных палатках, в мото-домах, которые можно подключать к внешней сети 240 в, или в разной степени комфортности маленьких отдельно-стоящих домиках. В Мерчисон люди приезжают, чтобы ходить по горам и ловить форель в реке. Мы хотели помыться в душе и зарядить батареи камеры и компьютера. Кроме того, внешняя сеть позволила нам включить обогрев на всю ночь, так что мы спали в тепле, хотя температура снаружи спустилась почти до нуля, и при этом, как обычно, шел дождь.

Недалеко от нас в кемпинге стоял автобус с прицепом, перевозящий группу молодых туристов. Они оттягивались по-взрослому. На крыше автобуса были привязаны байдарки и доски для серфинга, сзади болтались велосипеды, внутри автобус был забит каким-то другим барахлом. Зато ночевали они в одноместных палатках. Вечером они интенсивно потребляли пиво и галдели, видимо, пытаясь согреться (здесь спиртные напитки принято пить без закуски), а потом с оханьем расползлись по своим палаткам. Утром, когда мы уже позавтраки в теплой машине и собирались отъезжать, первые окоченевшие пассажиры автобуса начали вылезать из палаток и бродить вокруг туалетов и кухни.

Мы же продолжили наш путь среди гор и вскоре заехали на вершину небольшой горы, откуда открывался восхитительный вид. В тени все еще было ниже нуля, трава и листья покрыты изморосью, но на солнце все быстро оттаивало. Невдалеке тарахтел маленький красный вертолет с какой-то желтой бочкой на веревке, пытаясь перевалить через заснеженную гору. На обзорной площадке на вершине горы была установлена табличка с направлениями на виднеющиеся горные вершины и расстояниями до них.

Заехав по дороге на заправку и попив там кофе, мы добрались к полудню до пляжа в Национальном Парке именя Абеля Тасмана (Abel Tasman National Park). Снова был отлив, так что вода виднелась где-то далеко на горизонте. Это парк сильно рекламируется, но мы нашли, что если ты не собираешся плавать на байдарке, то такие же красивые места с голубой водой и золотыми пляжами можно найти и вблизи Окленда. Пользуясь светлой солнечной погодой с сделал там фотографии интерьера нашей машины (они в фото-альбоме). Их три и все они получены по разному. Одна - просто одиночный кадр, на нем окно и люк в потолке выглядят, как белые засвеченные пятна. Вторая получена специальным смешением двух кадров с разной экспозицией, так что светлые места взяты из более темного кадра, а темные - из более светлого. Эта техника называется Exposure Blending (на мой взгляд эта фотография получилась самой удачной).

Третья получена из трех кадров - в результате яркость в каждой точке из целочисленного значения переведена в вещественное. Затем произведено обратное преобразование, но так чтобы снизить общую контрастность изображения и сделать видимыми детали и в глубоких тенях внутри машины, и освещенные прямым солнцем за окном. При этом цвета становятся слишком яркими и неестественными. После нескольких попыток эту фотографию тоже удалось сделать более реальной.

В общем, долго мы в этом парке не сидели, а поехали в город Нельсон, где посетили рыбный ресторан с названием "Сарай для Лодок". Хотя Нельсон и рекламируется, как рыбная столица Новой Зеландии, в ресторане все блюда содержали такое количество специй, что вкус определялся только ими, а все море-продукты можно было с успехом заменить, скажем, курицей или свининой.

Из Нельсона мы поехали в сторону Пиктона, откуда отплывает паром. По дороге я попытался заснять ремонт дороги. В Новой Зеландии дороги не потому хорошие, что климат мягкий, а потому что ими все время занимаются. В частности в показанном случае, по-видимому, произошел оползень на дорогу (что случается очень часто), поэтому один экскаватор срывал часть горы над дорогой, а второй загружал ссыпанную породу в грузовики. Затем скопившиеся машины пропускались, и работа продолжалась.

В Пиктон мы решили попасть через дорогу имени Королевы Шарлотты (Queen Charlotte Drive). Мы свернули на нее и проехали пару километров. Затем остановились и я сделал панорамный снимок Мальборо Саундс (слово Sounds имеет то же значение, что норвежской фьорд). Затем мы с трудом развернулись и поехали обратно. Queen Charlotte Dr на карте выглядел очень извилистым, а в натуре оказался чрезвычайно извилистым. На нем просто отсутствуют прямые участки, а повороты такой крутизны, что скорость в 20 км/час кажется слишком высокой.

К Пиктону мы подъезжали со стороны материка (если можно так выразиться, говоря об острове) через Мальборо, самую большую и знаменитую область виноделия в Новой Зеландии. Это долина, закрытая горами от господствующих ветров (город Нельсон имеет самое большое количество солнечных дней в году). Вокруг тянулись виноградники, а около каждой усадьбы находился винодельческий завод. К сожалению, новозеландские вина довольно дорогие, так что мы непатриотично употребляем в основном испанские.

В Пиктон мы прибыли на закате, поставили машину на городской стоянке и пошли в порт, узнавать, как присходит процедура погрузки на паром. Люди в Новой Зеландии приветливые, всегда рады поговорить, поэтому девушка в кассе паромной компании подробно объяснила, как все происходит и посоветовала заночевать на стоянке прямо в порту, после того, как уйдет последний паром. Наш интерес ко всему объяснялся отягчающим обстоятельством - время отплытия парома было 5:45 утра.

Мы погуляли немного по Пиктону, а затем переехали в соседнее селение Вайкава, находящееся за горой у соседней бухты. Там мы познакомились с парнем из Франции Томасом, который уже два месяца колесил по Южному Острову на мини-вэне. Окончив институт он решил посмотреть мир и выбрал самую удаленную страну. Пожив некоторое время в Окленде и поработав во французском ресторане, он решил, что работа не волк, в лес не убежит, купил вэн и уехал путешествовать. Мы пили чай и разговаривали, пока не стемнело, а потом отправились в порт на ночевку. Возможно, девушка дала нам совет от чистого сердца, но очевидно, что сама она в порту не ночевала. Всю ночь вокруг нас грохотали поезда и большие грузовики. Как выяснилось утром, некоторые компании-перевозчики, в частности почта, не гоняют грузовики с острова на остров. Машина приезжает в порт, отцепляет свой полу-прицеп, забирает другой, приплывший паромом, и уезжает. В порту есть специальные тягачи, которые только тем и занимаются, что затаскивают фургоны на паром, переплывают с ними пролив, и оставляют их в порту на другой стороне.

Проснувшись в четыре утра, мы наскоро попили кофе и поехали на погрузку. Машины сортируются по длине и выстраиваются в несколько параллельных очередей. Когда с пришедшего парома съехали все машины, специальный человек пропускает машины из разных очередей, которые по специальному мосту длиной более 100 метров заезжают внутрь парома. На пароме дорога сделана в виде петли вокруг центральной части, так что все заезжают и выезжают с одного и того же конца без необходимости разворота. Поезда заезжают под мостом в нижнюю часть.

Пролив Кука имеет ширину примерно 70 километров, но паром долго идет внутри заливов, так что все путешествие занимает три часа. (На прошлой недели из-за плохой погоды паром не мог пристать и 9 часов болтался в проливе. Половину пассажиров увезли в больницу с морской болезнью.) Волны в проливе обычно большие, потому что ветер всегда дует вдоль него. Пока мы плыли было довольно холодно. Мы с Луизой регулярно выходили на палубу делать фотографии, но долго находиться там не могли, Аленка сидела внутри и смотрела телевизор. Я обнаружил электрическую разетку и зарядил батарею камеры.

Уже в девять утра мы были в Веллингтоне (наша цель, собственно и была - не потерять целый день на переправу). Сам город нас не интересовалЮ мы в нем уже бывали, так что мы сразу поехали по первому шоссе на север. Нам оставалось всего полтора дня, чтобы преодолеть 2/3 пути. Так что мы шпарили, никуда не заезжая, делая лишь короткие остановки, чтобы попить чай/кофе и перекусить.

Наш путь лежал мимо реки, которая промыла себе огромную глубокую долину в мягкой породе, мимо самой высокой горы на Северном Острове - вулкана Руапеху. Но мы не останавливались. Мы расчитывали заночевать около "Природного Моста", огромного грота, пробитого рекой в известняковой горе, своды которого ночью светятся, напоминая Млечный Путь. Для этого требовалось отъехать в сторону от нашего пути примерно 50-70 км по местной извилистой дороге, и ближе к вечеру мы поняли, что не успеваем.

Таким образом, мы изменили наш план и решили заночевать на уединенной стоянке около горы Пиронгиа. Дело в том, что найти стоянку в средней части Северного Острова довольно трудно. Все земли там используются под сельское хозяйство, вдоль дорог идут сплошные загороди и даже обочин нет. Конечно, всегда можно найти какой-нибудь кемпинг, но мы не планировали дополнительных расходов.

Вершина горы Пиронгиа является национальным парком, и к нему тоже нужно ехать по местным дорогам. Последним отрезком пути была гравийная дорога 800 м длиной, извивающаяся по склону оврага. Уже темнело и мы надеялись, что никакой турист не попадется нам навстречу, потому что наша машина одна едва проходила по ширине. В этот момент навстречу нам показался грузовик с прицепом, перевозящий контейнеры. Он был пустой, но это уменьшало лишь его высоту, но никак не ширину с длиной. Я остановился посреди поворота, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. Позади метрах в пятидесяти, за предыдущим поворотом был съезд к какой-то ферме, но я не знал, как туда пятиться по такой дороге. Грузовик подъехал в упор ко мне и его водитель, уже пожилой дядька, сказал, чтобы я сдал по прямой один метр назад. Я сделал это. Он начал протискиваться сбоку, прижимаясь с срытому откосу. С моей стороны был уходящий вниз склон, покрытый срубленными ветками - вероятно, недавно вдоль дороги срезали молодую поросль, чтобы улучшить видимость. Я заметил, что его бок начал опасно приближаться ко мне, и сдал назад еще пол-метра. Больше я уже не мог - мое колесо уже сошло с гравия на глинистый край дороги, граница склона не была видна под ветками. Грузовик проехал, но теперь прицеп, поворачивающий по меньшему радиусу, начал приближаться. Но у меня появился путь вперед. Очень медленно, чтобы машина не коснулась грузовика, случайно покачнушись, я стал двигаться вперед. Заднее колесо сошло с гравия и начало пробуксовывать в глине. Я продолжать тихонечко тянуть и машина вылезла на дорогу, уже позади прицепа.

На этой фотографии показана наша машина на стоянке у этой горы. Собственно стоянка, это короткое ответвление от дороги, примерно такой же ширины, как она сама. За вечер мимо нас проехали еще несколько грузовиков и ютов с прицепами - маленькая дорожка вела не к заповеднику, как мы думали, а к нескольким большим фермам рядом с ним.

Утром нам удалось ускользнуть, никого не встретив. Это был последний день и мы прямиком ехали в Окленд. На завтрак остановились в Хантли, городке знаменитом своей электростанцией. Там же похоронена недавно умершая королева Маори и живет новый король, ее сын. Погода испортилась, солнца не было, мы отправились дальше.

Нам оставалось только перезаправить туалет. Мы заранее распечатали список всех мест, где можно слить туалет из мотор-дома. Одно из них находилось на нашем пути, совсем рядом с Оклендским отделением Pacific Horizon, на заправке Мобил. Мы достали книгу и стали действовать по инструкции. Все химикаты, перчатки и прочее было предоставлено компанией. Операция оказалось довольно простой, заминка возникла только на последнем шаге - заполнении бака свежей водой. Кран был перед нами, но у нас не было шланга, чтобы подключиться к нему. Я сходил на заправку, но у них шланга тоже не нашлось. Мы еще раз перерыли всю машину и нашли, наконец, тазик со шлангом и мусорным ковшиком внутри. Слегка облившись с ног до головы, мы заполнили водяной бак, потом заправились топливом и поехали сдавать машину. Собственно, рассказывать больше нечего. Машину сдали без проблем, посмотрели внутри другую - 2+1, и нашли. что она подошла бы нам лучше. Затем нас отвезли в аэропорт, мы пересели в свою машину и поехали домой.
Конец.

Labels: trip russian